Sur la route avec nous, carnet ukrainien

Asie centrale : notre exposition à la Maison d'Europe et d'Orient, PARIS

Jeudi 28 février à 19h00 :
L’Asie centrale sur les ruines de l’URSS
Vernissage de l'exposition photographique de
Mathilde Goanec et Camille Magnard

Kirghizistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan : ces anciennes Républiques socialistes soviétiques forment l’Asie centrale, coincée entre la Chine, l’Europe et la Russie. Elles ont vécu, jusqu’en 1991, à l’heure de Moscou. Cette année-là, l’URSS s’effondre, obligeant les Républiques sœurs à devenir indépendantes. La transition sera difficile, et l’Indépendance souvent vécue par les centrasiatiques comme un véritable abandon.
Qu’en est-il seize ans après ? À travers nos voyages au Kirghizistan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan, nous avons tenté de dresser le portrait de ces nouveaux États bâtis sur les ruines de l’URSS.
jusqu’au 11 mars 2008 inclus
La galerie étant régulièrement utilisée pour diverses activités,
il est impératif de nous contacter avant votre venue : 01 40 24 00 55.

Visite aux deux « dames » des bords du Dniepro

Un samedi ensoleillé, après deux journées de tempêtes de neiges, une température extérieure de -10°C et une lumière de fin d’après-midi... Nous désertons notre bureau pour réaliser un souhait que nous nourrissions depuis quelques semaines : étendre notre connaissance de la ville en payant une petite visite à deux lieux symboliques de la ville de Kiev, que nous avions jusque-là snobés.

C’est sur la colline de Petcherck, un peu au sud du boulevard Khrechiatik et de la place Maydan, station de métro Arsenalna. Pour se diriger, pas d’erreur possible. Sur notre gauche nous surplombons le fleuve Dniepro, ses îles et plus loin dans la claire lumière d’hiver, les quartiers-dortoirs de la rive gauche. Face à nous, en ligne de mire, les innombrables clochers et dômes dorés d’un immense complexe religieux dont on peine à embrasser l’étendue. Nous voici aux pieds de la Laure des catacombes, en ukrainien Kyiv Lavra  Petcherska. Cette basilique, ou monastère, une vraie ville dédiée à la religion orthodoxe à flanc de coteau, regroupe un incroyable ensemble d’églises, de bâtiments anciens, dans un dédale d’épais murs et sur plusieurs niveaux, entre les arbres qui s’étendent au bord du fleuve. Ici, grâce notamment aux efforts déployés par le gouvernement ukrainien pour faire du lieux un joyaux du patrimoine national, l’on se surprend, en croisant en chemin les silhouettes noires et mystiques des moines-popes, à imaginer l’ambiance d’un Moyen-Âge à la mode orthodoxe. Une puissance et une dévotion se dégagent de ce que l’on imagine  encore comme une majestueuse ville fortifiée. Car la ferveur habite toujours l’endroit, qui est un lieu de pèlerinage très respecté. Il faut visiter les différentes églises, toutes vouées à différents personnages et concepts religieux bien propres aux Chrétiens d’Orient, tels que l’Elévation de la Croix, la conception de Sainte-Anne, le Puits de vie… Toutes plus enluminées et fièrement dressées les unes que les autres, comme si elles occupaient seules la vedette, alors que seuls quelques dizaines de mètres les séparent.

Mais l’autre richesse du lieu se trouve sous terre. La Lavra doit son nom à un réseau de catacombes qui ont constitué le premier aménagement dans l’Histoire du monastère. Celui-ci a en effet été fondé par Saint Antoine, moine grec, à l’époque où le souverain Volodymir-le-Grand convertit la Rous kiévienne à la religion chrétienne. Nous sommes aux premiers temps du deuxième millénaire, et en 1051, Saint Antoine et ses disciples creusent pour y vivre en ermites une série de grottes. A leur mort, on dit que leurs corps protégés par la fraîcheur et l’absence d’humidité du lieu s’y sont naturellement conservés. Un phénomène qui atteste de leur sainteté, selon les croyants. Et ce sont donc leurs momies, vêtues de somptueux costumes sertis et conservées dans des catafalques de plexiglas, que l’on vient visiter, mais aussi toucher et embrasser, à la lumière des bougies dans les étroits boyaux des catacombes.

Comme dans les églises orthodoxes à l’heure des célébrations, on se prend à craindre un embrasement de fourrure, tant les dignes dames ukrainiennes arborant pelisse se pressent au plus près des bougies. Mais le miracle opère, et tout le monde ressort vivant des souterrains.

A la surface, un peu plus au sud, mais dominant de sa masse et de sa hauteur les murs de la Lavra , l’autre grande figure du Dniepro nous surplombe. C’est la Rodina Mat, la mère de la nation. Cette statue de guerrière porte haut, très haut le glaive et le bouclier, et culmine à plus de 62 mètres ! Ajoutez à cela qu’elle est installée sur le promontoire naturel de la colline de Petchersk qui surplombe le fleuve, cette « dame de fer » s’impose, dans son pur style monumental soviétique, comme le phare marquant l’entrée sud de la ville. On imagine que sa construction si près d’un autre monument, dédié celui-ci à la religion, a été voulue par le pouvoir soviétique pour écraser de son poids idéologique les coupoles de la Lavra. Aujourd’hui en tous cas, la photo prise du pont menant à la rive gauche, mettant au premier plan le monastère et au second l’immense statue, estl’une des plus prisées des marchands de cartes postales kiéviens.

Une cour d'immeuble dans le Podil

Que les nostalgiques de la rue Koibagarova, à Bichkek, se rassurent. Rien ne  ressemble plus à un immeuble soviétique qu'un autre immeuble soviétique. Dans une version plus récente et à la kievienne, voici donc notre immeuble, avec ses éternels balcons bien pratiques, ses cages d'escaliers un peu clauques, et ses boites aux lettres défoncées (ça marche quand même...).

La cour intérieur aussi, un grand classique soviétique : quatre grands batîments se regardent, avec au centre des jeux pour les enfants et un kiosque de béton, bien pratique pour :

-discuter avec les copines

-boire avec les copains

-cancanner sur les nouveaux fransuskis qui viennent d'arriver (et oui)...

Bref, faites donc connaissance avec le quartier, et son superbe moulin industriel qui nous accueille dès la sortie du métro. Les rues toutes proches sont d'ailleurs bordées de fabriques "à l'ancienne", proximité du port oblige. Et oui, nous vivons dans le Podil, ancien quartier ouvrier au bord du Dniepr, en cours de "requalification urbaine", pour parler à la française, qui commence donc à devenir hors de prix, pour faire vite. Mais le charme est encore là. Début de la visite, en attendant d'autres journées ensoleillées.

Mathilde et Camille

PS : désolé pour toutes ces photos "grand angle" et donc un peu déformées... Problème de matos oblige, je fonctionne à objectif réduit. Ca devrait s'arranger dans les semaines à venir.

Premiers clichés de Lviv

  Pas beaucoup d'images de Lviv, car notre travail à la frontière polo-ukrainienne nous a un peu accaparé... Mais nous retournerons bientôt dans cette ville magnifique, à l'Ouest de l'Ukraine. Les rues et les places sont superbes, et la ville regorge de petits cafés et salons de thé à l'autrichienne... "Petite Europe", comme nous le disait un Polonais amoureux de Lviv, mais surtout un superbe exemple de la diversité de l'Ukraine.

Balade également dans le "Père Lachaise" local, un superbe cimetière qui  mélange toutes les confessions et toutes les nationalités : tombes arméniennes, polonaises, orthodoxes, uniates, mais aussi cimetière américain et français... Le cimetière, surplombant la ville, se dévoile à la tombée du jour, lorsque les tombes s'animent. Ainsi cet athlète soviétique, découpé dans le pierre, ou encore ce jeune chanteur, assassiné sous l'URSS car il chantait en ukrainien et faisait vribrer dans cette langue honnie le coeur de toutes les jeunes pionnières...

Plus de photos dans l'album "voyages en Ukraine"...

Mathilde et Camille

Prochain arrêt : le baloche de Téatralna

La musique vient de dessous la terre... Du haut des escalators interminables, et après avoir poussé les lourdes portes du métropolitain, les passants débouchent sur la dalle du métro Téatralna. Là, tous les samedis et dimanche, une petite centaine de retraités kieviens se retrouvent pour une guinguette souterraine. Et fi des journalistes français, quand c'est l'heure de danser, on pousse sans ménagement les importuns ! Car le baloche est aussi club de rencontres, où l'on rejoue la jeunesse, au son des accordéons et du tambourin.

Par moment, le dancing se fait chorale, et les chanteurs revisitent les airs traditionnels ukrainiens et russes, en improvisant sur des thèmes archi-connus. Les jeunes gens de la capitale qui débouchent ici en sortant du métro, leur casque de walkman sur les oreilles, ne prennent plus garde à l'incongruité de la scène... "Depuis que je suis toute petite, ils sont là", nous confiera notre interprète. Pour nous, l'endroit est franchement irréel... Imaginez un peu, un bal souterrain, sous les néons et sur le béton, face à un fast-food aux couleurs criardes... Improbable métro de Kiev !

Retrouvez la Guinguette de Téatralna dans l'émission Accents d'Europe,  sur RFI. Une émission diffusée ce lundi 4 février.

Téléchargement rep_4_acc_teatralna_040208.mp3

Camille et Mathilde

L'Ukraine et l'Europe

L'Ukraine se réclame de l'Europe (Madame Timochenko est actuellement à Bruxelles pour plaider sa cause), mais l'UE peine à la laisser rentrer.

Laissons parler les cartes...

Sur les bords du Dniepro

En images et en sons , l'épiphanie chez les orthodoxes... La fête s'est déroulé ce samedi à Kiev. Les fameux "morses" ukrainiens s'en sont donné à coeur joie !

Téléchargement rfi_visiteurs_krtchni_210108.mp3   

  Mathilde et Camille

Premier voyage

* Par respect pour la langue ukrainienne, sur ce blog, nous écrirons les noms des villes dans leur version ukrainienne, et non pas dans leur version russe, ce qui est le plus souvent le cas en France. Ainsi, Kiev devient Kyiv, Kharkov, Kharkiv, et Lvov, Lviv...

Premiers pas hors de Kyiv, direction Kharkiv, tout à l’Est. Sur un coup de tête, nous voilà partis pour deux jours à une cinquantaine de kilomètres de la frontière russe, soit à plus de 500 kilomètres de la capitale. Et pas question pour nous d’aller au-delà, on n’entre pas comme ça en Russie, le pays distribue désormais ses visas au compte-gouttes…

Nous connaissions par ouï-dires le passé industriel de Kharkiv, célèbre pour sa production de tracteurs, mais moins pour sa vitalité étudiante et culturelle. Grise mais gaie, délabrée mais accueillante, Kharkov déboulonne nos clichés sur la ville soviétique.

Bien sûr, nous sommes ici à l’Est de l’Ukraine, loin de Kyiv et de ses revendications nationalistes et notamment linguistiques, exacerbés lors de la révolution orange: un gigantesque Lénine trône toujours sur l’immense place Svobody, et la banlieue a grise mine. Bichkek se rappelle à notre bon souvenir... Dans les rues, on parle russe et rares sont les habitants à s’exprimer en ukrainien. Géographiquement mais aussi culturellement proche de sa voisine, Kharkiv n’a pas coupé les ponts avec la « grande Russie ».

Mais au centre-ville c’est l’Ukraine moderne qui s’affiche. Sur la rue principale, les gros 4X4 se mirent dans les vitrines des boutiques de luxe à l’occidentale. Le maire de la ville a forcé sur les illuminations, et l’avenue fait du charme. Ici et là, les églises orthodoxes donnent de la couleur au béton. L’une d’entre elles, rayée rouge et blanc dans un style italien étonnament assez présent ici, surplombe la rivière Kharkiv, gelée, que nous traversons à pied pour la plus grande joie des passants.

Près de la grande place, l’Université, qui accueille près de 100 000 étudiants par an. Ces derniers se pressent dans les caves à la mode, où l’on écoute du rock, du jazz, de la transe ou de la pop. Les Kharkiviens ont aussi gardé le meilleur de leurs traditions, comme nous l’explique un français installé ici : sous l’URSS, à la mise en place du couvre-feu, les habitants ont pris l’habitude de délaisser les bars et les cafés pour se réunir dans des appartements pour fêter jusqu’au bout de la nuit. L’habitude a perduré, et même les clubs gardent leur côté « underground ».

Plus en contrebas, au bord de l’eau, la vieille ville. Le long de routes cahoteuses aux incessants nids de poules s’alignent de petits trésors architecturaux. Ces vieilles bâtisses mêlant style rococo et industriel du début du XXe, laissées presque à l’abandon, donnent le ton d’une époque révolue… C’était donc ça, Kharkiv ?

Mathilde et Camille

L'Ukraine et nous

Ce 17 janvier, après 10 jours d'errance dans les rues de Kiev, nous déclarons officiellement ouvert notre blog ukrainien ...

Après trois mois en France, le virus de l'Est nous a repris, et nous voilà installés cette fois-ci en Ukraine, pour une durée indéterminée... Nous poursuivons également l'aventure de la correspondance et de la pige et essayerons, dans la mesure du possible, d'alimenter ces carnets d'Ukraine.

Pour l'heure, à l'ombre des coupoles dorées de Kiev et assommés par le vent glacé venu du Dniepro, nous vous invitons à savourer ces premières images de notre nouvelle ville.

Bon voyage !

Mathilde et Camille